Монолитные землебитные стены

Одним из методов альтернативных энергосберегающих технологий является землебитное строительство.

Землебитные стены исключительно прочны и долговечны. Они дают небольшую усадку, мало набухают от сырости, почти не образуют трещин и имеют небольшой коэффициент теплопроводности. Их возводят в жилых домах высотой не свыше двух этажей. Самое главное - умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

В Гатчине, посредине Приоратского парка, на перемычке между двумя озерами стоит уникальное здание, построенное в технике "землебита"- набойки земли в опалубку с проливкой известью. Это единственное подобное сооружение, сохранившееся в стране. Дворец был построен в 1797-1799 г.г. архитектором А.Н.Львовым по приказу императора Павла I, ставшего приором Мальтийских рыцарей. Приор здесь никогда не жил, дворец использовался как запасной. Его стены были возведены всего за два месяца. Из камня выполнена только башня дворца и его цоколь. За свою долгую жизнь дворец ни разу не реставрировался. В дни Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. А.Н. Львов сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен на уровне подоконника первого этажа - 78 см, на уровне подоконника второго - 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается.

Состав грунтомассы (в %) по объему:

• гравий (3...7 мм) - 4;
• песок - 58;
• пыль (мелкая земля) - 20;
• глина - 18.

Органические примеси не добавлялись. Прочность землебита через 20 лет после возведения здания составила 10...12 МПа, хотя цемент в состав грунтомассы не вводился
Грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную передвижную опалубку слоями по 12-15 см, трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта.

Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20...30 лет землебит повышает свою прочность с 1.5 до 10...12 МПа.

Общая информация о землебите

Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором. Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, устойчивы, имеют небольшой коэффициент теплопроводности. Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Самое главное — умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

Фундамент делается из бута; толщина стен первого этажа у основания — 78 см, второго — 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается. Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3—7 мм — 4; песок — 58; пыль (мелкая земля) — 20; глина — 18. Органические примеси не добавляют. Грунтомасса имеет естественную влажность. Подготовленную массу закладывают в прочную опалубку слоями по 12—15 см, трамбуют, заливают 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывают очередной слой грунта. Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20—30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100—120 кг/см3.

Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см; внутренних несущих первого этажа — 30—40, второго — 25—30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2,5 кирпича. При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50% по объему), костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%) не снижают качества землебита.

Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте. Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала. Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки — 70—90 кг на 1 метр кубический грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют не позднее 1 часа с момента приготовления. Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушонки от объема грунта.

Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25% потребности). Вынутого из-под дома грунта вполне хватает на стены, если роют подвал. Влажность грунта должна равняться 10—16% (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая. Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются — грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро дном. Засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10—12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8— 12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см3, то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

Образование трещин говорит о том, что грунт жирный. Особое внимание при возведении землебитных стен следует уделять фундаментам и цоколям. Фундамент из бута, бутобетона, цементогрунта следует выводить на 20 см выше уровня земли, выровнять его верх цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух—трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 3—5 см.

После этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпича высотой 50 см и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует. Верх цоколя выравнивают цементным раствором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.

При возведении стен соблюдают такие требования. Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 64 см длина их не должна превышать 10 м, при толщине 51 см — 8 м; ширина простенков — не менее 0,8 м. Оконные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5 м.

При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 25—30 см по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 25—50 см, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок.

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от 3 до б см продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные — через 30—100 см. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвоздями.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно. Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью.

Слой грунтомассы толщиной 8—12 см укладывают в прочную опалубку из 4—5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза, и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены. Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Рлдзг в углах стен следует перевязать с соответствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равняется толщине стены. Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

   Вопрос о строительстве индивидуаль­ных одноэтажных домов и других построек  из утрамбованной земли возникает каждый  раз, когда строительные материалы становятся дефицитными и дорогостоящими.

  Землебитные постройки известны человечеству с древних времен. И наши предки не раз возвращались к сооруже­нию своих домов из утрамбованной зем­ли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м, стены кото­рого сделаны из земли. Построенный в1799 г., этот дворец простоял двести лет без ремонта стен! А вообще, конец XVIII и начало XIX в. были расцветом земле­битного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш       известный          соотечественник Н.А.Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.

  Грунт, идущий на землебитное строи­тельство, содержит 50—70% песка, ос­тальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.

  Пригодность грунта можно отличить , по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супе­си или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. До­бавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.

   Грунт (землю) заготавливают непос­редственно перед подведением стен. Обычно используют землю, остающуюся от   рытья  водосточных каналов вокруг   участка и траншей фундамента.    Заготовленную землю  укрывают,  чтобы она не подсыхала в такой земле достаточно влаги для кладки стен.

   Дополнительно увлажнять землю нельзя. Переувлажненная земля, уложенная встены, даст большое количествомикротрещин, которые ослабляют кладку.

   Можно землю заготовить с осени и приступать к работам в начале лета в сухую погоду. Землю в этом случае тщя-тельно укрывают от высыхания.

  Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забивают эту площадку песком. Дерн использу­ют в саду или огороде.

   Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубо­ком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с   перемычкой    (рис.1).   На   пучнистых грунтах  закладывают заглубленный фун­дамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.

  Траншею под малозаглубленный фун­дамент роют глубиной 60 см и шириной 50—70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6—8 см общей толщиной 20 см.

  В траншею (по периметру и впере­мычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диамет|Х1м около 10 мм (рис.2). По углам фундамен­та и в местах примыкания перемычки и высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают 2 стоики из арматурного прутка диаметром около 10 мм. Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки. Высота фундамен­танал уровнем земли должна быть не ме­нее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

   Одновременно с основным фундамен­том делают фундамент под печь (камин). По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубе­роида (толя).

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги). Шаг опорных брусьев при однослойном покрытии пола определяют из таблицы.

   Выставку опорных брусьев делают точной, т.е. расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заводят опорные брусья.

   Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины. Два опорных бруса, на котрые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента. Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.

   В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски. В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.

  Дверную коробку делают из шпунто­ванных досок толщиной 60 мм на всю тол­щину стены (рис.7). Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходилсь при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.

  Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя в низу к опорным брусьям.

  Между опрными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек. Об этих лесенках-связках надо сказать особо. Их основное назначение – исключить образование в стенах трещин, которые могут привести их к разрушению. Они в какой-то степени воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерных осадках.  Вспомогательноеназначение — закрепление сетки (дран­ки) при оштукатуривании стен.

   Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где пе­ремычка примыкает к стенам). Для этого  делают две опалубки: одну для углов, другую для промежуточных уз­лов (рис.9,б). Внутреннюю поверхность опалубок покрывают толстой полиэтиле­новой пленкой, листовой пластмассой или кровельным железом.

  Угловую опалубку устанавливают на фундамент так, как это показано на рисунке, скрепляя все длинными болтами (по фундаменту на изоляции лежит пер­вый ряд лесенки-связки). На торцах опалубки укрепляют деревянные за­глушки.

  В опалубку насыпают слой земли толщиной 10— 15 см  и ее тщательно забивают ручными трамбовками. Сна­чала работают широкой трамбовкой. Начинают бить от стенок опа­лубки к середине (таким образом забива­ют землю при всех работах). Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой. У стен  опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой. Уплотнение земли закан­чивают тогда, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

   В угловой форме, когда слой утрамбо­ванной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1 —1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

   При достижении высоты 30 см угло­вую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После это­го, используя опалубку для возведения стен, возводят стены.

   Опалубка для возведения стен представ­ляет собой 2щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную  заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10—15 см). На второй край укрепляют заглушку,

   Маленькими грабельками на торне уг­ла делают насечку. Гак поступаю! со все­ми вертикальными и горизонтальными участками стены, которые отформованы ранее и успели немного подсохнуть.

  Формуют участок стены, прокладывая слон извести, доводят ее до высоты 30 см. Передвигая опалубку вдоль стены, возво­дит ее по всему периметру и перемычке. В местах примыкания стены к дверной коробке в землю добавляют небольшое количест­во извести-пушонки (это же делают при примыкании стены к оконным коробкам).

   Надо сразу оговориться, что при возве­дении стен должен быть наготове изоли­рующий материал (пленка, толь, рубероид и т.п.) для укрытия стен по время дождя.

   Пояс стен высотой 30 см сделали. На него укладывают вторую лесенку-связку, насыпают слой нзвести-пушонки толщи­ной I —1,5 см и процесс формовки стен повторяют: делают угловые и Т-образныеучастки, затем кладут стены.

  При достижении уровня стен чуть ни­же проема окон укладывают первый пояс из двух стальных проволок диаметром не менее 6 мм. Закрепляют отрезок проволо­ки на прутковой стойке (рис. 13). Второй конец той проволоки закрепляют без на­тяга на вбитый отрезок (30—35 см) сталь­ного арматурного прутка. Расстояние между стойкой и прутком примерно 1,2 м. Далее таким же отрезком проволоки сое­диняют со следующим вбитым  прутком.

   И так по всем стенам и перемычке. Стойки соединяют между собой проволокой. К дверной коробке проволоку крепят с по­мощью крюков и на углах надежно связывают между со­бой. На подкладку укладывают обрезку из бруса сечением не менее чем 15x15 см (рис. 16). Все места связок с балками чер­дачного перекрытия и со стропилами луч­ше заранее сделать на земле.

  В нужных местах устанавливают оконные коробки. На участок стены, на которой устанавливают оконную короб­ку, кладут слой минеральной ваты (ко­робка по внешней поверхности оклеена на мастике рубероидом или толем).

   Кладут стены дальше. При достиже­нии высоты стен примерно 1,5 м уклады­вают второй проволочный пояс. К двер­ной и оконной коробкам проволочный по­яс крепят с помощью крюков. Третий проволочный пояс кладут выше дверной и оконной коробок.

   Сверху на оконные и дверную коробку кладут слой минеральной ваты толщиной 3 см и на низ прибивают перемычки. Ширина перемычек равна тол­щине стен.

  После окончания кладки стен присту­пают к укладке верхней обвязки. Сначала на стены настилают подкладку из двух досок толщиной не менее 40 мм. Доски подкладки сплачивают поперечниками с шагом около I м. Поперечины утаплива­ют в стены. Стыки у подкладки по длине.

  По углам обвязку соединяют в пол-дерева на нагелях и фиксируют строи­тельными скобами. Таким же образом кладут и фиксируют обвязку по пере­мычке.

Укладывают все балки чердачного пе­рекрытия. Устанавливают стропила.

  Концы стоек из арматурного прутка  надежно закрепляют на обниз­ке (они проходят сквозь подкладку в за­ранее просверленных отверстиях). К стропилам и балкам чердачного пе­рекрытия прибивают так называемые ко­былки, делая свес крыши около 50 см. Такой свес крыши предохраняет стены дома от попадания дождевой воды.

   По стропилам и кобылкам набивают сплошную дощатую обрешетку (можно использовать не обрезные доски) и по ней кроют крышу.

   Пол в доме утепляют следующим об­разом. Снизу по опорным брусьям приби­вают сплошную дощатую обрешетку. По ней сверху укладывают слой рубероида или толя так, чтобы он заходил на опор­ные брусья (рис.18). Образованное про­странство засыпают древесными опилка­ми и пропитывают их известковым моло­ком. Поверху настилают еще слой рубе­роида (толя).

   Сверху по опорным брусьям кладут и сплачивают пол из шпунтованных досок. Таким же образом утепляют потолок. Здесь можно не класть верхний слой ру­бероида (толя), а по балкам чердачного перекрытия положить дорожку из не об­резных досок или горбыля.

  Дом штукатурят снаружи (и, если на­до, внутри) только через год после уклад­ки стен. Это необходимо для того, чтобы стены достаточно хорошо осели. Штука­турят дом растворами, близкими по со­ставу материалу, из которого сделаны стены. Штукатурку кладут по стальной объемной сетке или по дранке.    Сетку или дранку прибивают к лесенкам-связкам.

Раствор для оштукатуривания: 1 объ­емная часть жидкого глиняного теста, 0,3—0,4 известкового теста и 3—6 песка. Окраску наружных стрн лучше всего делать так называемой хлороокисной кра­ской. Состав ее следующий: известь.-пушонка — 3 объемных части, крска сухая известковая (щелочеустойчивая) — 0,75, хлористый кальций — 0,33, мыло — 0,03, вода — 6—8.

   Краску делают так. В полиэтиленовую емкостьзасыпают известь и краску. Все хорошо перемешивают и залипают холод­ной водой, мешают. Процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и растворяют его. По­следним вводят раствор мыла и неболь­шом количестве воды. Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.

   Надо отметить, что стены, окрашен­ные хлорокислой краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструк­ции), не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.

   Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой. И наконец, надо иметь в виду, что ес­ли при возведении стен землебитного до­ма использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сделать за меньшее время и качество стен будет более высоким.

Виды грунта для землебита

Землебитные стены просты в изготовлении и доступны каждому. Такие стены могут применяться для жилых, служебно -технических и складских зданий высотой не более двух этажей. Воспрещается устройство землебитных стен для специальных зданий, рассчитанных на эксплуатацию с повышенным режимом влажности (бани, прачечные и т. п. ). Землебитные стены зданий можно строить во всех климатических районах. Исключение представляет I пояс, где такие стены не вполне просыхают до наступления зимних холодов. Применять их в сырых местах также не рекомендуется. Таким образом, строить стены надо с весны или в начале лета, что дает возможность хорошо просушить их до осени.

Грунтоматериалы, применяемые для строительства стен зданий, должны быть прочными.

1. Прочность высушенного блока из грунта должна выдерживать на сжатие не менее 15 килограммов на квадратный сантиметр. Ценность грунтоматериалов состоит в том, что стены со временем увеличивают начальную механическую прочность: простояв десятки лет, она достигает 100 - 120 килограммов на квадратный сантиметр.
2. Грунтовые наружные стены должны иметь толщину не менее 50 сантиметров, а внутренние несущие стены первого этажа - 40 - 30 сантиметров, второго этажа -25 -30 сантиметров.

Приступая к строительству стен здания из грунта, нужно знать основные виды грунтов, применяемых для приготовления грунтомассы, идущей для устройства набивных стен или грунто - блоков.

Песчаные грунты состоят из частиц крупностью от 0, 1 до 2 миллиметров. В зависимости от крупности частицразличают пески гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые. Сжимаемость песка не ве-лика, но он значительно уплотняется под нагрузкой. Песок имеет значительную водопроницаемость.

Глинистые грунты состоят из частиц крупностью менее 0, 005 миллиметра. Значительная часть этих частиц имеет гибкую чешуйчатую форму. Такая форма придает грунту большую пористость, сжимаемость, пластичность, уменьшение объема при высыхании и увеличение при намокании. Глина быстро намокает и, замерзая, вспучивается. Сухая, твердая глина обладает большой прочностью.

Суглинки и супеси представляют собой смесь песка и глинистых частиц. В суглинках бывает от 10 до 30% глинистых частиц, в супесях - от 3 до 10%. Эти грунты занимают промежуточное место между глиной и песком.

Лёсс относится к группе суглинков и глин, в которых содержится большое количество пылеватых частиц. Характерным признаком лёсса является наличие большого количества пор (микропор), благодаря которым кусок лёсса обламывается, сохраняя вертикальные стенки. При намокании лёсс сильно сжимается.

Растительные грунты крайне неоднородны по своему составу. Они бывают жирные и тощие. Такие грунты обладают значительной и неравномерной сжимаемостью. Лёсс и лёссовидные грунты пригодны для землебитных стен, если будет увеличена их водоустойчивость. Для это-го необходимо добавлять мелкого шлака до 40% или извести до 15% по объему грунта.

Жирные и тощие земли в естественном состоянии для устройства землебитных стен непригодны. Первые из них дают большую усадку и много глубоких трещин. Вторые не имеют достаточного количества вяжущих веществ, которые могли бы обеспечить хорошее сцепление в конструкции стены.

При возведении стен к жирным глинам добавляется тощая земля в количестве от 25 до 50% по объему. Вместо земли можно брать измельченные органические материалы, костру, рубленую солому, стружку, камышовую мелочь. К тощим землям, пескам, подзолистым землям добавляют глину в размере от 20 до 40% по объем у земли. Если в земле имеется немного камней диаметром до 2 сантиметров и органических примесей до 30%, это не снижает качества землебитных стен.

Для уменьшения теплопроводности и получения легких грунто материалов в грунты необходимо добавлять утеплители, которые берутся в килограммах на кубический метр грунтоматериала. При этом следует знать, что количество утеплителей зависит от содержания в грунте глинистых частиц.

Таблица 17

Если глинистых частиц больше 30%, то на каждые10% грунта надо вводить 5 - 8 килограммов утеплителя или же добавлять песок. При добавлении утеплителя приготовляемую грунтомассу следует очень тщательно перемешивать.

При правильно приготовленных грунтоматериалах, тщательной их укладке и трамбовке они должны иметь хорошую гвоздимость. Гвоздь должен хорошо входить в стену и легко загибаться под прямым углом без раскалывания грунтоблоков.

Грунтоматериалы должны обладать хорошей морозо-стойкостью. Насыщенный водой материал от многократного замораживания не должен разрушаться. Водоустойчивость грунтоматериалов также должна быть высокой. От косых дождей стены не должны размываться. Водостойкие стены можно получить только из полусухих грунтов путем их тщательной трамбовки.

Чтобы повысить водостойкость грунтоматериалов, вних добавляют в небольшом количестве портландский цемент (обычно 3% от веса массы), торфяную крошку в количестве 70 - 90 килограммов на кубический метр грунта. Добавляют также и различные органические утеплители. Эффективной добавкой является торфяная крошка. Она повышает водостойкость до 10 раз.

При добавлении цемента или торфяной крошки в грунтомассу их хорошо перемешивают. Чем однороднее перемешаны материалы, тем выше будет водостойкость.

При добавлении в грунтоматериалы портланд-цемента их необходимо употреблять в дело не более чем в течение часа. При более длительном употреблении качество грунтоматериалов сильно снижается, так как цемент, схватываясь в не уложенном грунте, понижает свои качества.

Необходимо помнить, что растительный слой, торф иловатые грунты как материал для изготовления стен непригодны.